Фундамент-плита.

Первым делом надо разметить участок и решить, что на каких уровнях будет располагаться. Чем более совершенные приборы (уровень, дальномер, угломер) используем, там, естественно, лучше. Водяные уровни из двух сообщающихся сосудов ушли в прошлое. Выбирая лазерные устройства, следует убедится, что они уверенно действуют на требуемом расстоянии при солнечном свете.

В идеале, на фундаметную плиту можно сразу ставить стены и тогда ее верхняя поверхность окажется черным полом дома. Надо так рассчитать, чтобы пол и стены в результате создания плиты и отсыпки/профилирования/выравнивания участка оказались на достаточной высоте от земли, минимум 30см и чтобы уклон был от дома.

При этом следует учитывать, что чем больше песчано-каменной смеси надо будет засыпать под плиту, тем больше в ней должно быть камня (щебня, гравия, битый кирпич считается крупным песком). При толщине плиты в 30см и такой же толщине подушки я бы взял 3 части песка на одну щебня, если бы подушку надо бы было увеличить до 60см., то сделал бы один к одному.

Что касается толщины самой плиты, то можно руководствоваться приблизительными оценками в зависимости от того, что будет на ней установлено: гараж/баня - 10см, 2-х этажный дом: деревянный/щитовой- 20см, пенобетонный - 30см, кирпичный - 40см. К этому надо добавить 3-5 см подбетонки и 5 см на организацию чистового пола.

В месте будушего расположения плиты надо удалить землю, торф и, само собой, пни. Камни размером до 10см можно оставить, больше - нет. Плита может нормально работать только если грунт под ней будет достоточно однородным. Большой камень может начать выпирать из грунта и, со временем, перекосить плиту.

Докопаться следует до того, что удержит на себе фундамент с домом и что удалять уже не будет иметь смысла - плотность основания должна быть не меньше, чем плотность хорошо утрамбованного песка.

Вряд ли это будет гранитная скала, такое встречается у нас только на больших глубинах. Скорее всего там окажется некое сочетание глины с песком. В это сочетание надо начать втрамбовывать шебень.

Размер котлована должен соответствовать размерам плиты + 1м с каждой стороны. В этом метре будет дренаж и основание для отмостки - без них не обойтись.

Размечаем, меряя стороны и диагонали, колья забиваем на одинаковом уровне. Диагональные веревки понадобятся для окончательного выравнивания, на первых этапах их можно не вешать.

Чем копать, зависит от множества обстоятельств. Нельзя сказать однозначно, что окажется выгоднее, экскаватор или люди с лопатами - желательно просчитать оба варианта. Очевидно, что если привлекается экскаватор, то он должен за раз сделать всю свою экскаваторную работу: все возможные котлованы; канавы, например для подвода в дом воды; ямы, в том числе под канализацию; если требуется, начало колодца и преварительное выравнивание участка. Для этого к его приезду все должно быть промерено и обозначено кольями.

Следует также твердо решить, куда девать выкапываемую землю. Если работают люди, то надо указать, чтобы корни и пни складывались в отдельное место, такое где их можно будет сжечь без риска спалить что-нибудь полезное.

Изготовленный котлован следует заполнить утрамбованной песчанно-щебневой (гравийной) смесью. Для трамбования удобнее всего взять в прокат вибротрамбовку. Можно поливать смесь водой и ждать, пока высохнет. Можно катать по песку железобетонные кольца. Также приветствуется участие в трамбовке грузовиков, которые будут привозить щебень и песок.

Слой, трамбуемый за раз, не должен превышать 5см.

Битый кирпич считается за крупный песок. Если кирпич с дырками, то обязательно поливать водой, чтобы мелкий песок вмыло в дырки.

В утрамбованную песчанно-щебневую смесь укладываются, в соответствии с применимыми к ним правилами укладки, все наобходимые трубы и кабели.

По периметру котлована кладется дренажная труба, в соответсвии с правилами укладки дренажных труб, таким образом, чтобы в самом высоком месте она была ниже будущей плиты. Чем ниже будет уровень грунтовых вод под плитой, тем лучше.

На утрамбованный и тщательно выровненный песок устанавливается опалубка. Она может быть сделана из: - специальной несьемной опалубки, содержащей в себе утеплитель
- досок (мин. 20мм.) или специальных щитов, совсем специальных многоразовых или самодельных фанерных (10мм) с креплением на колья и/или треугольные распорки.

Крепления д.б. установлены не реже чем через 1м. Крепить саморезами, гвоздь устарел. Не страшно, если доски нестроганые, со щелями или сучками - между ними и бетоном будет уложен слой гидроизоляции. Для окончательного выравнивания верхнего края можно пустить по нему рейку, крепя ее к основным доскам саморезами.

Высота опалубки=высота плиты+высота подбетонки

При желании можно вместе с плитой отлить цоколь - бетонные балки, служащие основанием несущих стен (и печи!). Тогда снаружи опалубка выставляется сразу на высоту цоколя, затем заливается основная плита, затем уже на плите выставляется внутренняя опалубка цоколя и льётся цоколь.

После установки опалубки надо сделать т.н. "подбетонку" - слой 3-5см не самого крепкого бетона (M100 или ниже), что бы удобно было класть гидроизоляцию и выставлять арматуру плиты. Для этого лучше заказать бетоновоз, потренироваться перед основной заливкой. Да и вообще, без бетоновоза залить более 1куб.м. слишком тяжело. Подробнее про бетоновозы далее.

На песок надо положить полиэтиленовую пленку, с нахлыстом, чтобы вода из бетона не ушла. Для выравнивания поверхности бетона удобно применить свободноплавующую (без направляющих) вибротрамбовочную рейку, взятую на прокат.

На фотографии - пример создания рельефной подбетонки. Плита, заливаемая на такое будет разной толщины, где надо больше прочности - потолще, где не надо - потоньше. Общая прочность не страдает, бетон экономится. Выполнено было из старинного кирпича нестандартных размеров с обмазкой раствором. При этом нет необходимости бетонировать сверху эти четыре квадрата. Недостаток - неудобно класть гидроизоляцию.

На подбетонку кладется рулонная гидроизоляция (Та, что на фотографии - не самая лучшая), с заходом на опалубку. Кладется как положено, со сплавлением швов (10см, учитывать при расчете) и проливкой битумом слабых мест, а если захочется, то и всех швов - хуже не будет. К опалубке удобно крепить скрепками.

Затем выставляется и вяжется арматура. Горизонтальных слоев не менее двух. Т.е., например при толщине плиты - 10-20см - 2 слоя, 30см - 3 и т.д. Класс, естественно, AIII. Диаметр горизонтальных прутьев 12-16мм, шаг 200мм; вертикальных стержней - от 8мм, шаг 400мм. Защитный слой бетона, т.п. пространство, где бетон есть, а арматуры нет, сверху и снизу 25мм, с боков - 35мм, обеспечивается специальными пластмассовыми фиксаторам нужного типа и размера. При состыковке арматурины должны заходить друг на друга на 200-300мм. На углы неплохо поставить дополнительный прут, согнутый на 90°.

Вяжется арматура специальной вязальной проволокой, диаметром 0.8-1.5мм. Продается проволока уже нужными кусками, либо в бухтах, которые пилятся на нужные куски (30-40см) болгаркой. Инструментами для вязания служат крючок вязальный, крючок вязальный с винтом и пистолет вязальный.

Пистолет вязальный прикладывается к месту соединения и при нажатии кнопки, движимый электричеством, выбрасывает из себя проволоку, щелкает механизмом и пытается эту проволоку навязать и затянуть. Удается это ему не всегда, проволока рвется, где не надо, или наматывается на механизм и приходится ее долго оттуда выковыривать. Пистолет стоит от 40т.р., катушки с проволокой тоже дорогие.

При вязке руками проволока складывается пополам и проводится под арматурой. Затем петля надевается на крючок, а два конца об него загибаются. После чего движением крючка проволока скручивается. Обычный крючок надо крутить, а крючок с винтом тянуть с себе - от этого происходит кручение его конца. С винтом гораздо удобнее, стоит такой инструмент от 300р. и вяжем мы им гораздо быстрее, чем пистолетом.

Сначала на факсаторах выкладывается нижний слой арматуры и полностью вяжется. Затем на него кладется следующий слой и тоже полностью вяжется. Дальше верний слой начинают постепенно поднимать, добавляя фиксаторы и ввязывая вертикальные стержни. Соединения вертикальных стержней имеет смысл провязывать два раза, в разных плоскостях, или специальным хитрым узлом. На десятиметровый прут надо 4 вертикальных фиксатора, а если он боковой - то еще 4 горизонтальных. Стоят они 1-5руб.

При общении с арматурой следует учитывать, что она имеет свойство спутываться. Распутать 200 12-метровых арматурин, вываленых из кузова, двум здоровым мужчинам удаётся часа за 3, а одному может и не удасться. Обпилить арматурины до нужного размера (размер плиты минус 7см) удобно, положив их сверху на опалубку.

Если льете цоколь, горизонтальную арматуру в нём имеет смысл ставить уже после заливки основной плиты, на выпущеные из основной плиты вертикальные стержни.

Льём. Дело ответственное, можно разом все и испортить. Перед главной плитой имеет смысл поупражнятся на сараях, банях, машиноместах и всяческих подбетонках.

Первым делом ищем ближайший бетонозавод. Идеальный срок доставки бетона составляет 45мин. от момента замеса, максимальный - 4часа, но лучше до такого не доводить. Груженый бетоновоз едет не быстро.

Марка бетона для плиты должна быть не меньше M250, чем больше, тем лучше, в пределах разумного, с учетом репутации бетонозавода. Желательно, что бы на заводе проверили Ваши вычисления относительно требуемого количества бетона. Некоторый запас не повредит, но надо приготовится к принятию лишнего, оставить про запас какую-нибудь дорожку или площадку, которую потом можно будет дозалить рукам.

Груженый бетоновоз весит очень много и маневры совершает с большим трудом. Имеет смысл провезти водителя по всему маршруту от завода до плиты, что бы он подтвердил возможность доезда. Самой трудной обычно оказывается "последняя миля" и, особенно, въезд на участок и проезд по нему. Бетоновозы бывают разные, в крайнем случае можно найти совсем маленький, кубометра на 4.

Спокойнее, когда в начале заливки весь необходимый бетон уже доставлен и вся техника готова ринуться в бой. Если не залить всю плиту в течении 3-х часов, ее итоговая прочность будет недостаточной. Если срок между опорожнениями бетоновозов получится больше получаса, то место соединения бетонов полезно немного полить водой.

Прекрасно, когда бетоновоз может подъехать с плите со всех сторон и вылить бетон по имеющимся у него на борту лоткам. Если так не получается, можно применить бетононасос. Это, естественно, потребует дополнительных расходов. И обычно бетон для бетононасов чуть дороже. Без бетононасоса трудно обойтись, если льете цоколь. Отношения между бетоновозом и бетононасосом достаточно интимные, поэтому их водители-операторы к началу процесса должны быть знакомы и понимать друг-друга.

Имеются также специальные ленточные транспортеры, отдельные, либо, что удобнее, приделаные к бетоновозу.

Тяжелой технике не обойтись без поддержки пехоты. Минимум двое мужчин с совковыми лопатами необходимы.

Ж--а может случится, если вдруг пойдет сильный дождь. Тогда придется сразу прикрывать весь процесс пленкой. Если вдруг пойдет снег, значит вы неправильно выбрали время года для заливки. Температура окружающей среды во время бетонных работ, влючая 23дня на застывание не должна быть меньше +5. Это необходимо обеспечить. И лучше пускай она будет +20. Если уж совсем припрет, то можно применять бетон со специальными добавками и греть залитую плиту различными способами, включая подачу напряжения на арматуру, но это уже экстремизм.

В последнее время стало популярным подавать бетон по пластиковым канализационным или даже дренажным трубам, целым или попиленым пополам. Тут возможны варианты. Если бетон в трубе застрянет, случится несчастье. Чем меньше труба, тем жидче должен быть бетон, а излишне жидкий бетон - это плохо. На фото используется 200мм труба, под ответственность бетоновозчика, для заливки неглавного фундамента и с возможностью, если что, подъехать к плите вплотную.

Я бы рекомендовал использование для подачи бетона гофрированной 600мм трубы, с последующей, по окончании бетонных работ, укладкой её в канаву. Можно также изготавливать лотки-бетонопроводы из досок, поперечным сечением не меньше лопаты. Все самодельные конструкции должны быть крепкими, но мобильными.

После заливки бетон надо, пока не застыл, обязательно трамбовать глубинным трамбовшиком (такая е--а на электрическом ходу) и ровнять сверху свободноплавающей вибротрамбовочной рейкой, а в её отсутствии, доской с ручкой.

Залитую, протрамбованую и выровненную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой и поддерживать во влажном состоянии, поливая, когда подсыхает, водой. Ходить можно на следующий день, лить цоколь дней через 5. Считается, что проектной прочности, т.е. минимальной от него ожидаемой, бетон достигает через 28 дней после заливки.

Недели через две можно снять опалубку и произвести теплоизоляцию фундамента. Это совершенно необходимая процедура, без неё плита не будет работать должным образом. Теплоизоляция делается из пеноплекса. Один лист кладется горизонтально на песок, другой - к плите, щели заполняются монтажной пеной. Вертикальные листы можно крепить специальными пластиковыми гвоздями, но лучше просто приклеить к гидроизоляции той же монтажной пеной - и сверлить не надо и гидроизоляцию не нарушится. Пены наносить поменьше, что бы не отжала пеноплекс от плиты.

Затем теплоизоляцию надо засыпать песком, утрамбовать его и залить так называемую "отмостку" - бетонную ленту шириной от 0.5м и толщиной 5см вокруг всего фундамента. Армируется она 2-3мм сеткой с ячейками 5х5 или 10x10см. На песок кладется полиэтиленовая пленка, на нее один слой сетки, которую надо приподнять на 2см от пленки, подложив что-нибудь, например, кусочки кафельной плитки. 

Старая школа. ОГЛАВЛЕНИЕ GeoMaps: карты и книги