На болоте

До середины прошлого века наши предки на болотах не селились. А потом придумали мелиорацию и садоводства. И теперь очень часто нам приходится строиться на слегка подсушенном торфе, имея уровень грунтовых вод на уровне поверхности грунта.

В таких экстремальных условиях главный враг дома - сырость. Вопреки распространенному мнению, вода течет не только вниз, но и вверх. Ей ничего не стоит проникнуть из грунта в бетонные конструкции, подняться до деревянных или кирпичных и уничтожить их.

Чем выше будет дом над уровнем болота - тем лучше, тем выше надо будет течь воде и тем меньше талой воды будет участвовать в атаке на дом и тем меньше риск того, что вообще всё зальет при наводнении.

Однако, поднятие дома - удовольствие не легкое и не дешевое. Рассмотрим это для разных типов фундаментов.

Литой ленточный фундамент в болотных условиях лучше вообще не делать, уж не говоря о фундаменте из готовых блоков. Через ленту вода будет просачиваться внутрь, а через блоки - просто хлестать. Подвал или полуподвал превратится в бассейн, а невозделанное пространство внутри ленты - в пруд с лягушками. От этого не спасает даже полная выемка торфа внутри ленты и заполнение ямы песком. Песок очень быстро заиливается и зарастает a воде, собственно говоря, все равно, где стоять, что в торфе, что в песке. Кроме того, само изготовление ленты может столкнуться с ненужными трудностями. Вот допустим, отрыли вы положенную канаву 2-х метров глубины, с утра встали - а там вода. Хорошо, если успели опалубку поставить. Не успели - берега обвалились.

Делать сплошную высокую плиту слишком дорого и получится она слишком тяжелой. Чем толще песчано-каменная подушка, тем более каменной она должна быть, а камни не дешевы. 0.5-1.5м вниз, до крепкой глины (весь торф надо убирать, торф не держит ничего), 0.5 вверх, вот тебе и 2 метра. Даже самая крепкая глина - все таки не гранит, она и просесть может и размыться. Поднимая над плитой высокий цоколь, сталкиваемся с той же ситуацией, что и в случае с лентой - имеем под полом пустое пространство в которое стремится проникнуть вода и рано или поздно, проникает.

Гидроизоляция - вещь полезная, но требующая больших затрат, тщательного соблюдения технологий и постоянного контроля. Вода будет стремится сквозь неё протечь постоянно, 24 часа в сутки и 365 дней в году. Через самую мелкую дырку с течением времени пройдет столько воды, сколько понадобится для заполнения гидроизолируемого пространства.

Хороши в болоте сваи. Центр города Санкт-Петербурга стоит на деревянных сваях и не рушится, пока какой-нибудь умник не берется осушать подвалы. А стены там - 1-1.5 метра кирпича, не современного, а того, настоящего. В воде дуб и лиственица каменеют и сохраняются твердыми сотни лет. Но стоят эти деревья теперь дороже, чем железобетон.

Железобетон открывает широкие возможности. Можно вообще поднять жилые помещения на уровень второго этажа, а внизу оставить пустое пространство, где получится ставить машины и вести любую другую полезную деятельность.

Дело за малым - сваи надо рассчитать, привезти, забить, выровнять и отлить между ними горизонтальные балки. Сваю надо именно забить. Специальной сваезабивочной машиной. Нехорошо забитая свая - это столб, который упадет. Свая забивается до тех пор, пока это возможно, т.е. пока грунт под её концом не окажется нужной плотности. Он может и не оказаться, если встретится плывун или валун.

Тут надо вспомнить, что строим мы, скорее всего, дачу. И желательно обойтись менее мощными технологиями и ничего никуда особо не забивать. Напомню задачу - дом как можно выше над землей, под домом пусто, там гуляет ветер и все сушит. Пускай дом у нас будет легкий, деревянный или щитовой.

В последнее время сделались популярны винтовые сваи. Они хороши, пока не проржавеют. А проржаветь они в болотистом грунте могут быстро, поскольку кругом вода и химически активный торф. Даже если выбрать его вокруг сваи, и обсыпать её песком, вода в этом песке останется торфяной.

В нашем болоте мы делаем так. Отлываем из бетона подставки. Идеальная форма - усеченная пирамида (50х50)х50х(10x10) или (40x40)x40х(10x10) (основание-высота-верх). Расстояние между ними будет 2м, стало быть на дом, например, 6x8 - 20шт. Опалубку-форму изготавливаем из 10мм фанеры, внутри красим масляной краской. Для упрощения вынимания, перед заливкой бетона смазываем изнутри маслом, например, "отработкой" или самым дешевым моторным или трансмиссионным. Бетон армируем сеткой. Вставляем штырь с резьбой либо арматурину, что бы торчала из верхней грани сантиметров на 15, для последующего крепления балок.

Пока пирамиды созревают, готовим площадку. Вскапываем, ровняем, в местах установки роем ямы размером 1х1м, глубиной до относительно крепкого грунта. Имеет смысл вырыть общий котлован, это будет удобнее и надежнее, хотя и дороже. Вырытое засыпаем песком, под пирамиды добавляем камней: щебня или гравия, чем больше, тем лучше. Трамбуем и ровняем. Процесс описан в статье "Фундамент-плита". Уровень песка желательно немного, см на 10 поднять над общим уровнем участка, но не больше, чтоб не расползался.

Протрамбованую и выровненую площадку застилаем толстой черной полиэтиленовой пленкой. Это нужно, чтобы под домом ничего не росло. Кроме того, будет суше - не станут подниматься вверх испарения от земли и скорее будет высыхать талая и дождевая вода.

Хорошо затвердевшие и просохшие пирамиды битумируем: праймер, затем горячий битум либо битумная мастика.

Ставим. Площадка у нас почти ровная и пирамиды встают почти на одном уровне. Идеального уровня добиваться не надо, выровнены будут вертикальные балки. Перемещать пирамиды удобно на тачке с двумя колесами - край тачки подсовывается под, пирамида вкатывается в тачку, тачка выравнивается и катится. После установки проверяем-подмазываем битум.

Лежащие на пирамидах вертикальные балки могут быть деревянными, промазаные всем, чем полагается промазывать дерево от гниения. Под торчащие из пирамид штыри делаем в балках отверстия, можно и болтами прикрутить. В выравнивании балок стремимся к идеалу, подкладывая под них подкладки, например, куски крепкой напольной плитки. Снизу к балкам подшиваем хорошо пропитанные доски или фанеру, сверху - пол, между ними - теплоизоляция.

Я люблю бетонные работы. Вертикальные балки из бетона не сгниют и придадут всей конструции допонительную прочность. Можно отлить единую железобетонную сетку, закрепленную на пирамидах. Сечение балок пускай будет около 10x10cм. - точно его определит размер досок из которых будет сделана опалубка. Естественно, большим должен быть вертикальный размер. Устанавливаем опалубку, так чтобы новозаливаемый бетон напрямую соприкасался с верхами пирамид. Посередине между пирамидами опалубку дополнительно подпираем.

Устанавливаем и вяжем арматуру. Смотри "Фундамент-плита". В балке должны быть 4 вертикальных арматурины, образуюшие жесткую конструкцию во всех плоскостях. Сечение арматуры я бы выбрал 4-6мм, шаг горизонтальных стержней - 40см. Сетка 6x8м - 0.62 куб.м бетона - мешаем и льем руками. Бетон M300, щебень поменьше размером, можно даже и отсев. Обязательно трамбуем вибратором, не слишком мощным. Сушим 28 дней, прикрываем пленкой, при жаре поливаем водой.

Раз уж решено сделать негниющие балки, то и пространство между ними стоит заполнить чем-то не гниющим. Берем поликарбонат, крепим его между балкам уголками, щели замазываем герметиком. Кладем сверху пенопласт, щели заполняем пеной. 10см пенопласта - достаточная теплоизоляция для пола.

C боков созданую конструкцию лучше заделать пластиковой сеткой , чтобы под дом не лезли дети, животные и не было искушения складывать туда всякое барахло. 

Старая школа. ОГЛАВЛЕНИЕ GeoMaps: карты и книги